Recettes traditionnelles

Vivre la délicatesse traditionnelle de la viande de baleine aux îles Féroé

Vivre la délicatesse traditionnelle de la viande de baleine aux îles Féroé

Notre contributeur partage une expérience unique en visitant la chaîne de 18 îles de l'océan Atlantique Nord

Manger de la viande de baleine est une tradition aux îles Féroé.

Les îles Féroé sont une chaîne de 18 îles dans l'océan Atlantique Nord, au nord-ouest de l'Écosse et juste entre l'Islande et la Norvège. Les habitants des îles ont un véritable héritage viking, avec des origines norvégiennes et celtiques. Vous pouvez vous y rendre en prenant les compagnies aériennes féroïennes, Atlantic Airlines... et financièrement, il est logique d'en faire un grand voyage en prenant l'avion depuis Reykjavik, en Islande (d'autres options d'origine de vol incluent des endroits comme le Danemark et la Norvège). Si vous préférez la mer à l'air, il existe également des car-ferries qui vous emmèneront aux îles Féroé depuis l'Islande.

Dans une partie de l'Europe si rarement remarquée, que mangent les gens là-bas ? J'ai entendu parler des îles Féroé pour la première fois le Planète des animauxle spectacle Guerres des baleines, où son protagoniste plutôt insupportable, Paul Watson, a contesté le droit des insulaires de manger ce qu'ils mangent depuis 1 000 ans : le globicéphale. Vous pourriez être surpris de découvrir que de nombreuses cultures considèrent la baleine comme un mets délicat. Le globicéphale (qui est assez petit avec une forte saveur) est ce que les gens mangent principalement aux îles Féroé ; il existe plusieurs variétés de baleines que les gens de toute la planète apprécient.

Bien que les restaurants traditionnels puissent être excellents, vous devriez absolument essayer un repas à la maison une ou deux fois. À Søldarfjørður, un certain M. et Mme Hansen ont ce qu'ils appellent une "visite à domicile" pour déjeuner ou dîner chez eux - une expérience privée, bien que pendant les périodes de pointe, il puisse y avoir d'autres convives présents. Dans ce qui était autrefois le hangar de travail de la famille (les habitants des îles Féroé font beaucoup de séchage de viande et de poisson) se trouve le charmant espace de dîner pour les visiteurs, où vous trouverez des photos de famille d'époque et une grande table à manger. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dîner en privé dans leur jardin avec une vue imprenable sur les montagnes et la mer. Prenez des dispositions à l'avance pour le dîner, qui coûtera probablement environ 50 $ US par personne. De plus, ils peuvent organiser des randonnées dans les montagnes voisines, de la pêche et même de l'élevage de moutons !


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la cuisine féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route de Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que je connais. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été étendue, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose.En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup.La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre.La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale, et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.


À la découverte des îles Féroé – Skerpi

Ceci est le premier de deux messages sur ma récente visite à Føroyar – Les îles Féroé. Une visite attendue depuis longtemps, et une visite qui restera à jamais avec moi. Les îles Féroé font partie du royaume danois depuis 1814 (elles sont autonomes depuis 1948, cependant), mais pour moi - comme pour trop d'autres Danois - les îles Féroé n'ont jamais été un endroit où je me suis senti obligé de voyager. à. Je veux dire, ce ne sont que quelques îles au milieu de l'Atlantique, n'est-ce pas ?

Cet article sortira un peu de l'ordinaire. Je pense que je ne peux pas simplement décrire la nourriture féroïenne sans aborder la nature, les gens et la relation entre le Danemark et les îles Féroé. Donc, avant d'aborder la partie alimentaire de l'histoire, je dois vous dire pourquoi j'ai décidé d'y aller - et je dois revenir quelques années en arrière…

Leif Sørensen est un chef cuisinier féroïen de premier plan et cosignataire du New Nordic Kitchen Manifesto (2004). Dans sa jeunesse, il a travaillé dans des cuisines étoilées Michelin à Copenhague avant de retourner aux îles Féroé en 1999. En avril 2011, lui et le sous-chef Poul Andrias Ziska ont ouvert le restaurant KOKS.

Selon sa page Facebook, KOKS se caractérise par son identité féroïenne unique et par son com attachement aux produits durables et locaux et c'était vraiment le premier restaurant gastronomique et gastronomique des îles Féroé. Aujourd'hui, Poul Andrias a pris la relève en tant que chef de cuisine tandis que Leif est engagé dans la recherche et le développement.

J'ai fait la connaissance de Leif Sørensen pour la première fois lorsque j'ai assisté au Symposium MAD2 en 2012. Il a prononcé un discours humble mais touchant intitulé From Nothing – Till Something. Il s'agissait de son restaurant et de son ambition de changer la culture gastronomique des îles Féroé, malgré le scepticisme des habitants. Certaines personnes pensaient que Leif était devenu fou alors qu'il essayait de faire pousser des fraises sur les îles, ou lorsqu'il a fait pression pour que la loi soit modifiée afin qu'il puisse servir des moutons locaux au lieu d'importés islandais.

Ce qui a vraiment bouleversé les habitants, ce n'est pas que Leif a essayé de nouvelles choses, mais qu'il a insisté pour que la nourriture soit une source de plaisir. Les îles Féroé ont toujours été – et sont toujours – une société très religieuse et jusqu'à récemment (1992), il était formellement interdit de servir des boissons alcoolisées. Considérer la nourriture comme autre chose qu'un moyen de survie n'était, pour certains habitants, pas probant. Et penser que le poisson et les moutons fermentés locaux étaient quelque chose que vous pourriez utiliser pour une cuisine raffinée était bien sûr tout simplement idiot.

J'ai juste adoré cette histoire d'un homme ayant grandi avec une cuisine où tout allait dans un seul pot, où les saveurs étaient un sous-produit de la nécessité de conserver les aliments, et de devenir un chef hautement qualifié en mission pour changer la culture alimentaire, presque tout seul. Changer la culture alimentaire pour la préserver, c'est-à-dire ne pas l'effacer pour introduire quelque chose de l'étranger.

J'étais intrigué et j'ai su ce jour-là que je devais visiter son restaurant.

Cela m'a pris 4 ans, mais grâce au natif des îles Féroé Jan Restorff, directeur de Søllerød Kro, qui m'a rappelé avec désinvolture que les meilleurs oursins du monde viennent des îles Féroé, j'ai finalement réservé un voyage de quatre jours fin avril 2015. Je ne le regrette pas.

Vue depuis la route de Saksun

La route vers Saksun – un petit bygd sur l'île de Streymoy. La conduite sur une route à voie unique sans garde-corps lors d'un voile blanc est l'une des choses qui vous rappellent que si Føroyar est un endroit généralement chaleureux, accueillant et hospitalier, parfois la nature veut juste vous tuer. Comme vous pouvez le voir sur les photos tout au long du post, le temps change rapidement. Du soleil et du beau temps le premier jour au coup de vent et aux tempêtes de neige les deuxième et troisième jours. Quelques centaines de mètres d'altitude ou être d'un côté ou de l'autre d'une montagne peut faire la différence entre un temps plutôt clément et un blizzard.

Vue de Bøur sur Vága

Les îles Féroé sont vraiment un peu différentes. On a l'impression d'être un endroit très, très ancien, qui se réveille lentement pour se retrouver dans un monde globalisé. Des personnes locales, aisées et très dévouées financent des campagnes visant à attirer les touristes dans ce petit coin au milieu de la mer géante, et les mêmes personnes financent plusieurs restaurants pour s'assurer que les touristes ont un endroit où manger.

Coups de vent dans la baie de Gjógv.

ravin de Gjógv

Cette initiative touristique n'a pas l'air d'être "faite" ou inauthentique - tout est très transparent : ils veulent que vous veniez visiter, et ils veulent que vous découvriez les îles pour ce qu'elles sont, tout en dégustant de la bonne nourriture et du bon vin. Il n'y a rien sur les îles Féroé qui vous fait vous sentir choyé, mais l'hospitalité est exceptionnelle.

La grande expérience a déjà commencé sur le vol. Il y a quelques années, le voyage aurait été coûteux, inconfortable et carrément dangereux, mais aujourd'hui, la Faroese Atlantic Airways exploite trois Airbus 319 modernes et très confortables, le service est excellent et l'espacement des sièges en classe économique est meilleur que tout ce que j'ai connu. essayé - même le repas en vol était bon, à base de saumon et d'agneau locaux. L'atterrissage à l'aéroport de Vága n'est cependant pas pour les âmes sensibles. Même si la piste d'atterrissage a été allongée, l'approche peut être passionnante. Mais d'une très belle manière, croyez-moi.

Notre premier arrêt était au comptoir 62N pour récupérer notre voiture de location, puis nous avons conduit les 40 minutes jusqu'à Tórshavn et l'hôtel Føroyar.

La vue sur Torshavn depuis l'hôtel

Cabillaud fermenté suspendu à l'extérieur du hjallur Skerpi

Nous avons séjourné à l'hôtel Føroyar et avons été invités à un déjeuner léger après notre arrivée. Poul Andrias voulait que nous essayions des produits traditionnels qu'il ne peut pas servir au restaurant. À Skerpi – un hjallur (une petite maison sur roues) KOKS est suspendu et sert une cuisine traditionnelle féroïenne. Les vrais trucs.

Considère ceci. Malgré leur haute latitude nord, il ne gèle presque jamais dans les îles Féroé. L'océan Atlantique stabilise la température de l'air, donc avant l'introduction du congélateur, vous ne pouviez pas conserver les aliments en les congelant. Vous aviez la possibilité de saler ou de sécher votre poisson ou votre viande, et suspendre la viande à l'extérieur (et ainsi la laisser fermenter à cause des bactéries présentes dans l'air) était l'option la moins chère des deux. Viande et poisson étaient suspendus dans des hjallurs : Petites maisons en bois bien aérées. Chaque famille en avait un.


La vue depuis Skerpi

Karin Visth, Sommelier, Andreas Ziska Chef de cuisine chez KOKS

Des gens très, très talentueux.

globicéphale fermenté

De gauche à droite : salégraisse de baleine, morue séchée, pommes de terre et viande de baleine fermentée

La première portion était pour nous de la graisse de baleine, des pommes de terre et de la viande de baleine fermentée. La façon traditionnelle de le manger, nous a-t-on dit, consiste à envelopper les pommes de terre et le lard salé dans deux tranches de viande de baleine.

La baleine avait une saveur d'ironie profonde et une texture cuirée sèche qui me rappelait la bresaola italienne salée et séchée. Le goût de mammifère infusé de poisson, concentré par le processus de fermentation, est tout de même quelque chose. En combinaison avec les pommes de terre, c'était bon, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose que je pourrais manger beaucoup. La saveur est si intense et si spéciale, que je pense que c'est quelque chose avec lequel vous devez grandir pour vraiment aimer.

On nous a demandé de tremper la morue fermentée dans du beurre. La texture était dure et sèche mais le goût était fin et doux.

C'est triste, mais le globicéphale n'est en fait plus considéré comme un aliment humain car il est plein de mercure et d'autres métaux lourds provenant de la pollution de l'océan Atlantique, et il est recommandé de ne pas en manger plus d'une ou deux fois par mois. .

2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé

Ce très délicieux 2012 Domaine Alexandre Bain Pouilly-Fumé avait une note aromatique et une pointe de douceur qui se mariaient très bien avec la nourriture puissante.

Mouton fermenté, saucisses de mouton et pain

Des moutons fermentés de trois régions différentes des îles Féroé, deux saucisses d'agneau différentes et du pain des îles Féroé. La saucisse en haut au milieu de la photo était excellente et très douce au goût de mouton. J'aime vraiment ça. Il y avait de nettes différences dans le goût des trois différents morceaux d'agneau fermenté : même s'ils étaient de la même race et du même âge, le microclimat des trois différents bygds et la différence de composition bactérienne dans l'air ont donné lieu à des saveurs clairement différentes. Très intéressant.

Pommes de terre frites et morue fermentée avec de la ciboulette et des oignons, et sur le côté on a fait fondre, du suif de mouton fermenté à verser. Le suif avait une odeur de mouton vraiment, vraiment puissante et le goût était tout aussi fort. Pas mon truc préféré, pour être honnête. C'est un goût acquis, je suppose. Acquis depuis très longtemps. La morue frite et les pommes de terre étaient très bonnes.

Jambon danois séché aux îles Féroé– exquis!

Fromage danois vieilli aux îles Féroé servi râpé et avec des graines éclatées croquantes sur le dessus. Le goût était légèrement noisette et semblable au Comté français. Beau.

Fermentation

La viande est en train de fermenter dans la salle agrandie du hjallur Skerpi où le vent peut passer mais un filet protège des insectes etc. Ici c'est de la morue, du mouton, du globicéphale et à droite, le fameux suif de mouton fermenté.

Ainsi, quelques heures après avoir quitté Copenhague, j'ai été directement plongé dans les profondeurs des traditions culinaires féroïennes. Quel merveilleux début de voyage.